Если у фотографа близорукость

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Всем привет! Меня зовут Людмила Панюшкина, я практикующий врач-офтальмолог, а еще веду свой блог о здоровье глаз. В своей работе я часто сталкиваюсь с мифами и предрассудками: кто-то все еще верит, что черника помогает при глазных болезнях, а кто-то уверен, что зрение ухудшается от очков.

Специально для AdMe.ru я отвечу на самые распространенные вопросы и подскажу, как сохранить здоровье глаз надолго. Статья не заменит консультацию специалиста и не является научной, а носит ознакомительный характер.

Трудно представить современную жизнь без компьютеров и мобильных телефонов. Естественно, многих волнует вопрос: «А так ли вредны гаджеты для здоровья глаз?»

Те, кто вынужден длительное время работать за компьютером, часто жалуются на усталость и покраснение глаз, ощущение песка в глазах. Удивлю вас, но излучение от экрана здесь ни при чем. Всему виной непрерывная работа на близком расстоянии от объекта (компьютер, документы, книга, телефон), которая сопровождается редким морганием и, как следствие, развитием сухости глаз. Проблема решается соблюдением зрительного режима и закапыванием слезозаменителей (увлажняющих капель).

Производители компьютерных очков (их еще называют блю-блокеры) в качестве основного аргумента при продвижении своей продукции используют исследования о вредном воздействии синего излучения от экранов на сетчатку глаза. Синий свет, по мнению некоторых ученых, может вызывать необратимые изменения в сетчатке и способствовать снижению зрения.

Но дело в том, что эти исследования проводились либо на животных, либо это были экспериментальные исследования клеток сетчатки в пробирке. Более того, эксперименты проводятся, как правило, в экстремальных условиях (высокие дозы излучения), которые нам и в голову не придет воспроизводить в жизни.

Влияние солнечного излучения на человеческий глаз также изучалось в экстремальных условиях с людьми, которые проводили много времени на открытом воздухе и редко пользовались солнцезащитными очками. Однако солнечный свет гораздо ярче любого света, используемого в помещениях, а воздействие синего излучения от экранов компьютеров значительно меньше, чем суммарный эффект от пребывания на солнце.

Таким образом, на данный момент нет исследований, уверенно подтверждающих, что длительное воздействие синего излучения от экранов цифровых устройств может вызвать необратимые изменения в сетчатке человеческого глаза. Потенциально синее излучение может быть опасным для сетчатки, но пока мы не знаем, какие дозы или какая продолжительность его воздействия может привести к необратимым изменениям. Пока все исследования в этой области больше похожи на рекламу и не должны восприниматься как руководство к действию.

Помните, что очки, блокирующие синее излучение, не относятся к категории медицинских изделий, а значит, не требуют одобрения FDA — самого строгого и беспристрастного органа по контролю за качеством и безопасностью лекарств и медицинских технологий. Носить их или нет — решать вам.

Важно также помнить, что синий свет играет важнейшую роль в регуляции циклов «сон-бодрствование», и длительное ношение блю-блокеров может привести к сонливости в дневное время. А вот вечером (примерно за 2 часа до сна) рекомендуется исключить использование гаджетов или использовать специальные фильтры / программы, блокирующие синее излучение. Как вы понимаете, это важно не для здоровья глаз, а для крепкого полноценного сна.

источник

Текст статьи обновлён: 28.06.2019

Многие современные зеркальные фотоаппараты оборудованы такими продвинутыми системами автоматической фокусировки, что часто бывает трудно понять, как ими пользоваться. Не важно снимаем ли мы камерой начального уровня или профессиональным аппаратом, чтобы снимки получались резкими, нужно постараться разобраться, как пользоваться различными режимами автофокуса. Неправильная фокусировка, смазанное изображение могут разрушить положительное впечатление от снимка, а исправить этот недостаток в процессе последующей обработки в графическом редакторе невозможно. Некоторые фотографы переводят свои фото в чёрно-белую форму, чтобы скрыть проблемы с фокусом. Если мы научимся, как фокусироваться правильно, нам не потребуется прибегать к такого рода хитростям, мы получим намного лучший результат, который понравится нашим зрителям. Чёткое изображение – вот что сегодня хотят видеть люди, разглядывая наши снимки. Кто-то может возразить, что иногда нечеткая картинка выглядит «креативно», но тут нужно понимать: одно дело, когда мы размазываем фото с определенной целью, а другое – когда мы испортили снимок, потому что плохо понимаем работу системы фокусирования нашей камеры. Как только мы поймем, как работает автофокус зеркалки, мы можем сами решить, когда и в какой степени изображение будет нерезки

Фото 1. Уроки для начинающих. Чтобы получить качественную фотографию, нужно не только выбрать правильную выдержку, режим автофокуса, но и уметь быстро вращать зумом… Камера Nikon D610. Телеобъектив Nikkor 70-300. Настройки: ИСО 1000, ФР-98мм, f/5.0, В=1/2500 секунды

В сегодняшнем бесплатном уроке фотографии мы рассмотрим основные вопросы, касающиеся режимов автофокуса у зеркальных камер. Поскольку работа автоматического фокуса прямо зависит от того, какой тип фотоаппарата и его модели мы используем, то мы, конечно, не будем детально расписывать абсолютно все AF режимы, а разберем парочку-другую примеров для наглядности. Поскольку у меня самого сейчас полнокадровый фотоаппарат Nikon D610, а раньше была кропнутая камера Nikon D5100, то больший упор будет делаться на работу зеркалок данного производителя. Ну и, прошу извинить уж совсем начинающих фотолюбителей за то, что в фотоуроке будет использоваться специфическая лексика, более понятная для продвинутых фотографов.

Одно из приятных отличий современных фотокамер от их пленочных собратьев, выпускаемых лет пятнадцать назад, это то, что сейчас нам не обязательно вручную настраивать фокус. Цифровая фотография намного более дружелюбна к фотолюбителю по данному аспекту, поскольку, в отличие от пленочной, мы сразу же видим результат и можем легко изменить настройки, переснять фотографию, не задумываясь о стоимости пленки и фотобумаги. За последние десять лет системы автофокуса стали работать значительно лучше и даже зеркалки начального уровня могут похвастаться хорошим комплексом автоматической фокусировки. Что же, как работает такая система в современных зеркальных фотоаппаратах? Давайте начнем с самых основ.

Существует два типа системы автофокуса (АФ): активный и пассивный. Активный автофокус “Active AF” функционирует, посылая инфракрасный луч на наш объект и улавливая его отражение (принцип «эхолота»). Камера делает расчеты и понимает на каком расстоянии от нее находится объект, подает сигнал объективу, насколько отрегулировать фокус. Приятное преимущество активной системы фокусировки – это то, что она может работать в условиях очень слабого освещения, при котором нормальный (пассивный) автофокус даст сбой. Недостаток “Active AF” – данный режим может применяться только в стационарных условиях, для съемки неподвижных субъектов и работает только на небольших расстояниях: до 5-6 метров. Если мы фотографируем с использованием вспышки Nikon или Canon, у которой есть функция сопровождения автофокуса “AF Assist”, она будет работать в режиме активного автоматического фокуса.

Пассивная система автофокуса “Passive AF” основана на совершенно отличном принципе: она не посылает ИК-луч и не улавливает его отражение, чтобы понять, какое расстояние между камерой и объектом фокусировки. Вместо этого используются специальные датчики внутри камеры для определения контраста части света, проходящего через объектив (называют «фазовый метод»), или же сама матрица фотоаппарата служит таким сенсором, определяющим контраст изображения (называют «контрастный метод»).

Что имеется ввиду под «определением контраста»? Не вдаваясь в дебри терминологии, это – определение резкости на определенном участке изображения. Если он нерезкий, то система автофокуса подстраивает объектив до тех пор, пока не будет достигнута резкость/контрастность.

Вот почему система пассивного автофокуса нуждается в достаточном количестве контраста в кадре для нормального функционирования. Когда объектив начинает «рыскать» по однородной поверхности (например, по белой стене или по каким-то поверхностям с плавным переходом тонов), это происходит от того, что камере нужны объекты с краями (контраст), отделяющимися от фона, чтобы понять, как подстроить фокус.

К слову говоря, если на передней панели нашей зеркалки есть лампа вспомогательной подсветки АФ, это еще не означает, что фотоаппарат работает в режиме активной фокусировки: всё, что лампочка делает – это освещает наш объект, как фонарик, т.е. фотоаппарат функционирует в режиме “Passive AF”.

Многие цифровые камеры, такие как мыльницы, видеокамеры и тому подобное, чаще всего используют «контрастный метод АФ», чтобы навестись на резкость. В тоже время, большинство современных зеркалок могут оснащаться обеими системами для коррекции фокусировки: фазового и контрастного автофокуса.

Поскольку «контрастный метод» требует, чтобы свет попадал на матрицу, у зеркальной камеры в момент определения фокуса зеркало должно находиться в поднятом положении, что означает, что контрастный автофокус в зеркалке может быть осуществлен только в режиме “Live View”.

Фазовый метод отлично подходит для наведения резкости по движущимся объектам, а контрастный – по неподвижным. Контрастный автофокус часто работает лучше фазового АФ, особенно, в условиях низкой освещенности. Преимущество контрастной фокусировки в том, что для настройки резкости достаточно использовать любую часть изображения (включая ту, что находится на самом краю) на матрице, а при фазовой фокусировке требуется использование одной или нескольких точек фокусировки зеркалки. Недостаток контрастного метода на сегодняшний день – он относительно медленный.

Многие профессионалы уверены, что в обозримом будущем производители фотоаппаратов смогут решить эту задачу, поскольку скорость автофокуса при съемке видео становится все более значимой для зеркалок и некоторые беззеркалки (в частности, стандарта Micro Four Thirds, 4/3) уже оснащаются быстрым контрастным АФ. Современные беззеркалки высшей ценовой категории имеют две системы автофокуса: быстрый фазовый для работы при хорошем свете и медленный контрастный для условий низкой освещенности. Некоторые производители, вообще, умудрились встроить пиксели фазовых датчиков непосредственно в матрицу фотоаппарата, что, в сравнении с традиционной фазовой системой автофокуса зеркалок, очень заметно повысило точность работы системы.

Если всё, что описано ранее, звучит запутанно, не стоит слишком расстраиваться: техническая информация, представленная выше, предназначена для общего понимания, как работает автофокус в фотоаппарате. Просто нужно помнить, что ошибки фокусировки в камере случаются из-за недостатка света, проходящего через объектив и типа режима фокусировки, который мы выбрали (как поясняется ниже).

Точки фокусирования – небольшие пустые прямоугольники или кружки, которые мы можем обнаружить в видоискателе нашего фотоаппарата. Производители часто дифференцируют камеры любительского и профессионального уровня, встраивая в них различные системы автоматической фокусировки. Зеркалки начального уровня обычно имеют минимальное количество точек фокусировки, позволяющее наводиться на резкость, а продвинутые зеркальные фотоаппараты оснащаются комплексной, широко конфигурируемой системой АФ с большим количеством фокусирующихся точек. Они являются частью «фазового метода АФ», так что каждая точка может использоваться датчиком АФ камеры для определения контраста.

Точки фокусировки намеренно располагаются в определенной части кадра, а их число отличается не только у разных производителей, но и у различных моделей фотоаппаратов. Вот пример двух разных типов автофокуса с отличающимся количеством точек фокусировки и их расположением.

2. Курсы фотографии для новичков. Схема расположения точек фокусировки в видоискателе зеркалок Nikon D5100 и Nikon D800

Как видим, у зеркалки Никон Д5100 имеется 11 точек, в то время, как у Никон Д810 их 51 штука – большая разница в количестве датчиков. Имеет ли значение число точек фокусировки? Безусловно – да! И дело не только в том, что нам легче компоновать конкретный снимок, фокусируясь на конкретном участке изображения, но и потому, что система АФ может эффективнее следить за объектом в кадре (необычайно удобно при съемке спортивных соревнований и диких животных). Хотя, нужно иметь ввиду, что значение имеет не только количество точек фокусировки в нашем фотоаппарате, но и их тип.

Давайте поговорим о различных типах точек автоматической фокусировки в зеркалках. Как указано выше, число точек – не единственный важный параметр системы автофокуса. Тип точек тоже имеет критическое значение для достижения точности. Существует три типа точек фокусировки: вертикальные, горизонтальные и крестовые. Вертикальные и горизонтальные работают в одном направлении, т.е. это – линейные датчики. Крестовые точки замеряют контраст в двух направлениях, что делает их более точными в работе. Поэтому, чем больше в нашей зеркалке крестовых датчиков, тем точнее работает система АФ.

Вот почему, когда анонсируется выпуск новой модели зеркального фотоаппарата, в обзоре мы можем прочитать что-то типа: «Количество точек фокусировки – X, из них Y – крестового типа». Производитель гордо подчеркивает количество точек, особенно наличие крестовых, если их больше в новом фотоаппарате. Вот, к примеру, в списке основных отличий Nikon D7200 и Nikon D7100 от более ранней модели Nikon D7000, указывалось, что в них 51 точка фокусировки, в том числе 15 – крестовых, а у старушки – 39 точек, перекрестных – 9 штук.

Когда мы покупаем новый зеркальный фотоаппарат, который планируем использовать для съемки спортивных событий или для фотоохоты, нужно обращать пристальное внимание на оба этих параметра.

Как мы можем видеть, оба фактора, и количество точек фокусировки, и их тип, имеют важное значение. Хотя, не только они влияют на работу автоматической фокусировки. Качество и количество света – еще один параметр, очень сильно определяющий работу автофокуса. Каждый фотограф, наверное, замечал, что камера отлично фокусируется при съемке в яркий солнечный день на улице, а как зайдем в тускло освещенное помещение, объектив начинает «рыскать». Почему так происходит? Потому что, при низкой освещенности объекта съемки, фотоаппарату намного сложнее замерить перепады контраста сцены. Вспоминаем, что пассивный автофокус полностью зависит от света, проходящего через объектив, и если качество освещения плохое, то и автоматическая фокусировка работает неудовлетворительно.

Говоря о качестве света, нельзя забывать и об особенностях объектива, о том, что максимально открытая диафрагма тоже имеет влияние на АФ. Если мы снимаем старым стеклом, в котором появилась плесень, грязь, слишком много пыли или есть проблемы с фронт- и бэкфокусом, то и автоматическая фокусировка, конечно, будет работать не очень точно.

Вот почему профессиональные объективы при диафрагме f/2.8 позволяют фокусироваться намного быстрее, чем любительские линзы при f/5.6. Апертура f/2.8 – самая подходящая для скоростной фокусировки: отверстие не слишком широкое, не слишком узкое. К слову, обычно объективы на диафрагме 1.4 фокусируются медленнее, чем при f/2.8, поскольку требуется больше ротаций стеклянных элементов внутри конструкции, чтобы правильно навестись на резкость .

Точность фокусировки имеет важное значение при таких открытых диафрагмах, поскольку ГРИП очень мала. В идеале, апертура должна быть между f/2.0 и f/2.8 для того, чтобы система автоматической фокусировки функционировала лучше всего.

Меньшие отверстия, как например, f/5.6, приведут к тому, что через объектив пройдет меньше света и системе автофокуса будет уже сложнее работать. По этой причине открытые диафрагмы (за исключением f/1.4) предпочтительней, чем зажатые.

Нужно еще добавить, что все современные цифровые фотоаппараты фокусируются при открытой диафрагме, так что, независимо от того, какое диафрагменное число мы выбрали (например, f/22), диафрагма изменяется только в момент съемки .

Наконец, общее качество и запас прочности системы автоматической фокусировки имеют высочайшее значение. Например, топовая профессиональная зеркалка Canon 1D Mark III, разработанная для съемки спортивных соревнований и фотоохоты, после выпуска в серию подпортила себе репутацию из-за проблем с автофокусом. И прошла целая вечность, пока компания Кенон выпустила прошивку, чтобы устранить эти недостатки, раздражавшие профессиональных фотографов. Многие из них перешли на фотоаппараты Nikon именно из-за проблем с фокусировкой. Камера оснащалась всеми режимами автофокуса, но он неверно работал при определенных условиях.

Если мы хотим получить лучшую систему автоматической фокусировки в современных цифровых зеркальных камерах, особенно, для съемки спорта и диких животных, следуют выбирать из Nikon или Canon (хотя и другие производители быстро подтягиваются к лидерам рынка).

В наши дни большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеет возможность снимать в различных режимах неведения на фокус в зависимости от конкретной ситуации.

Одно дело, когда мы фотографируем портрет спокойно сидящего человека, а другое – когда снимаем бегущего спортсмена или летящего ястреба. Когда мы снимаем неподвижный объект, наводимся на фокус один раз и делаем фото. Но в случае, если объект находится в непрерывном движении, нам нужно, чтобы фотоаппарат автоматически отрегулировал фокусировку в тот момент, когда мы снимаем кадр. Хорошая новость – наша камера имеет встроенную функцию для эффективной работы в такой ситуации. Давайте рассмотрим каждый из режимов фокусировки более подробно.

Покадровая следящая фокусировка в фотоаппаратах Никон обозначается “AF-S”, в камерах Кэнон данный тип называется “One-shot AF”. И она представляет собой простой способ непосредственного наведения объектива на фокус. Мы выбираем точку фокусирования, а камера замеряет контраст просто по одной точке.

Если мы нажимаем кнопку спуска затвора или назначенную кнопку АФ (если в нашей модели такое назначение возможно) наполовину, фотоаппарат наводится на резкость, но, если объект перемещается, то не происходит перенастройки фокуса, даже если мы продолжаем держать кнопку спуска затвора нажатой наполовину. То есть, фокус остается «заблокированным».

Обычно в режиме покадровой следящей АФ, чтобы сработал спуск затвора, нужно чтобы сначала камера навелась на фокус. Поэтому, если сфокусироваться не удалось, или объект съемки передвинулся, нажатие спуска ни к чему не приведет (из-за ошибки фокуса). В некоторых моделях фотоаппаратов есть возможность изменить реакцию камеры на отсутствие фокусировки (например, у Nikon D810 мы можем установить настройку “AF-S Priority Selection” в меню пользовательских настроек «Спуск», что позволит нам сделать кадр, даже, если фотоаппарат не сфокусировался).

Нужно помнить о некоторых особенностях режима AF-S: если мы установили внешнюю вспышку, у которой есть красный луч подсветки АФ (AF-Assist), для ее работы потребуется перевести камеру в режим AF-S, чтобы она работала. Тоже справедливо для встроенной в переднюю панель фотоаппарата лампы вспомогательной подсветки автоматического фокуса: она работает только в режиме AF-S.

Другой способ фокусирования, доступный в современных зеркальных фотоаппаратах, называется у Nikon «непрерывная следящая АФ или AF-C» и “AI Servo AF” у компании Canon. Он применяется для отслеживания движущихся субъектов, и совершенно необходим при фотографировании спортивных состязаний, диких животных и прочих нестационарных объектов. Принцип работы данного режима основан на анализе движений объектов и предугадывании, где он окажется в следующее мгновение, и установки фокуса в эту точку.

Преимущество данного режима состоит в том, что фокусировка автоматически перенастраивается, если фотограф или объект съемки движется. Всё, что нужно – это продолжать держать кнопку спуска (или назначенную для АФ клавишу, если есть возможность назначения) в полунажатом состоянии. Система автофокуса будет автоматически следить за субъектом. В сравнении с покадровой следящей фокусировкой AF-S, режим непрерывного фокусирования AF-C, обычно, имеет большое количество настроек (особенно в самых дорогих зеркалках) и может выполнять сложные задачи, такие, как слежение за объектами по одной или нескольким точкам фокусировки.

В некоторых фотокамерах также есть другой режим, называемый «Автоматическая следящая АФ» “AF-A” у Nikon или “AI Focus AF” у камер Canon. Она представляет собой некий гибрид, автоматически переключающийся между покадровой и непрерывной фокусировкой. Если фотоаппарат определяет, что объект съемки неподвижен, она переключается в режим AF-S, а если объект движется – переходит в AF-C.

В дешевых зеркалках режим AF-A включается по умолчанию и работает достаточно прилично во многих ситуациях. Многие профессиональные камеры не имеют режима «Автоматическая следящая АФ», поскольку его разрабатывали для новичков.

Режим постоянной следящей фокусировки, обозначаемый у Nikon буквами “AF-F” был введен компанией для новых моделей Никон Д3100 и Д7000. Предназначается он, преимущественно, для съемки в Live View формате. В данном режиме камера следит за объектом съемки и автоматически подстраивает фокус во время съемки видео. Хоть, название звучит красиво, в жизни этот режим работает не очень хорошо, когда снимаются быстро движущиеся объекты. Инженерам Nikon Corporation еще предстоит много работать, чтобы довести режим “AF-F” до ума. Если вы не снимаете видео на зеркалку, то не стоит включать данный режим.

Многие профессиональные фотографы в уроках фотографии для новичков отмечают, что большую часть времени у них включен режим непрерывной следящей фокусировки AF-C и лишь, когда камера не может навестись на резкость в условиях плохого освещения, они переключаются в AF-S.

Если вы не знаете, как сменить режим автоматической фокусировки на вашем фотоаппарате, лучше прочитайте инструкцию к нему, так как у разных моделей это происходит по-разному. Например, у камер начального уровня Nikon D5300 или Nikon D5200 нужно нажать кнопку «Info» и джойстиком выбрать режим фокуса. А у дорогих зеркалок есть специальная кнопка на передней панели, при помощи которой можно быстро переключиться между разными режимами. Вот, например, как менять режим АФ у камеры Nikon D610: нажимаем кнопку режима AF и одновременно крутим колесико управления.

Фото 3. Фотоуроки для начинающих. Рычаг переключения настройки резкости зеркалки Nikon D610 в ручной или автоматический режим. Кнопка управления автофокусом.

На вспомогательном экране появилась буква «C», значит камера работает в режиме непрерывной следящей фокусировки AF-C, переключились на «S» — включился покадровый фокус. Нажали «M» — перешли на ручное управление фокусированием камеры.

Чтобы запутать начинающих фотографов еще больше, многие зеркальные фотоаппараты имеют в своем меню пункты, называющиеся как-нибудь типа “Режим зоны АФ”, которые позволяют фотолюбителю выбрать несколько опций, как будет работать фокусировка в режимах AF-S, AF-C, AF-A и AF-F.

У зеркалок начального уровня, типа Nikon D3100 или Nikon D5200 настройки можно поменять через меню, а у продвинутых камер, как например у Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s или Nikon D3x они меняются специальным селектором на задней панели (у зеркальных фотоаппаратов Никон Д810 и Никон Д4С нельзя переназначить управление данным параметром на другие кнопки). Давайте посмотрим, что дает нам выбор зоны автоматической фокусировки.

Когда мы выбираем режим «Одноточечная АФ» в камере Никон или “Manual AF Point” в Кенон, мы используем только одну точку для фокусировки через видоискатель, чтобы навестись на резкость. То есть, когда мы джойстиком переключаемся с одной точки на другую, камера замеряет контраст только в данном конкретном участке изображения, используя при этом вертикальные или крестовые датчики (в зависимости от того, какой мы выбрали). Многие профессиональные фотографы советуют использовать режим наведения на фокус по одной точке при съемках пейзажа, архитектуры и других неподвижных объектов.

Фото 4. Уроки фотографии. Фокусировка по одной точке

В режиме «Динамическая АФ» у Nikon или “AF Point Expansion” у камер Canon мы выбираем одну точку фокусировки, а камера сначала настраивает фокус по ней. Далее, как только фокус настроился, если объект движется, фотоаппарат задействует окружающие точки, чтобы следить за ним и держит фокус на объекте съемки. Мы ожидаем, что она будет следить за движением субъекта и сохранять его в зоне резкости, при этом фотоаппарат будет держать его близко к изначально выбранной точке фокусировки. Если камера выбирает окружающие/другие точки – это не будет видно в видоискателе, но будет заметно на готовой фотографии.

Фотография 5. Фотоурок. Режим динамической фокусировки с 9-ю точками слежения

Режим динамической АФ отлично работает при съемке быстро движущихся объектов, например, птиц, поскольку нам нелегко держать в фокусе птичку во время полета. Продвинутые зеркалки, например, Nikon D7100, Nikon D7200 или Nikon D800, позволяют выбрать количество точек, окружающих основную: 9, 21 или 51 штуку.

Таким образом, когда мы хотим следить за небольшим участком в кадре, выбираем 9 точек, а если нужно отслеживать движение по всему полю кадра, назначаем 51 точку.

В последнее время многие модели зеркалок от Nikon имеют еще режим «3D слежение» — когда мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима «3D слежения» в том, что фотоаппарат использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за субъектом, а вы просто компонуете снимок во время движения субъекта.

Например, мы фотографируем белую цаплю, расхаживающую между черных птиц. Система 3 D слежения автоматически сфокусируется на белой птице и будет за ней следить, даже, если птичка двигается или камера перемещается, позволяя нам скомпоновать снимок .

Если сравнить режимы «Динамическая АФ» и «3D Слежение», то в первом случае будет использоваться определенное количество точек, а во втором – все имеющиеся, чтоб следить за объектом съемки. При этом «Динамическая АФ» задействует определенные «зоны», активируя только окружающие точки фокусировки (столько, сколько мы выбрали в настройках). Например, мы выбрали 9 точек, слежение будет работать до тех пор, пока объект находится в зоне 9-ти точек фокуса, окружающих основную. Если субъект покинет этот участок, камера сфокусироваться не сможет. А вот в режиме 3D слежения фотоаппарат продолжит наблюдать за объектом (заново выбранные точки отобразятся в видоискателе), даже если он значительно отдалится от изначально выбранной точки.

Профессионалы используют режим динамической автофокусировки во время фотоохоты на птиц и диких животных, задействуя небольшое количество точек: 9 или 21 штуку. По поводу 3D слежения существуют разные мнения, поскольку оно не такое быстрое, как при, например, 9 точках динамического АФ.

У фотоаппаратов Nikon он обозначается, как «Автоматический выбор зоны АФ», у Canon — “Automatic AF Point Selection” и представляет собой метод «наведи и снимай» фокусировки. Камера автоматически выбирает, на чем фокусироваться. Это – сложная система, способная распознавать цвет кожи человека в кадре и автоматически фокусироваться на нем. Если в кадре несколько персон, фокус будет выбран на ближней к фотоаппарату. Если людей в кадре нет, тогда, обычно, камера фокусируется на ближнем или дальнем объекте. Если мы выбрали режимы AF-S и «Автоматический выбор зоны АФ», в видоискателе на секунду отобразится задействованная точка фокусировки, позволяя нам подтвердить зону, на которой сфокусировалась камера.

Тоже самое возможно и у фотоаппаратов Canon, но у них такой режим называется “Automatic AF point selection in One-Shot AF mode”. Трудно сказать, зачем нужен данный режим, ведь профессионалы любят контролировать все параметры съемки, вместо того, чтобы позволить камере делать это за них.

Фотография 6. Автоматический выбор зоны фокусировки

У последних моделей зеркальных камер Никон, таких как Nikon D810 и Nikon D4S, появился новый режим выбора зоны фокусировки “Групповая АФ”. В отличие от «Одноточечная АФ», задействуется не одна, а пять точек фокусировки для слежения за объектами. Такой режим лучше подходит для задания начальной точки фокусирования и слежения за объектами в сравнении с «Одноточечная АФ» или «Динамическая АФ», особенно, когда речь идет о фотоохоте на мелких птиц, которые постоянно порхают с ветки на ветку и бывает трудно поймать их в фокус и следить за ними. В таких случаях “Групповая АФ” может сильно помочь фотографу и выдать лучшие результаты, чем «Динамическая АФ», поскольку она более точная и дает стабильность от снимка к снимку.

Фото 7. Режим групповой автоматической фокусировки

Как работает режим групповой зоны фокусировки? Мы видим в видоискателе 4 точки фокусирования, пятая, в центре, скрыта. Мы можем перемещать группу, нажимая джойстик на задней панели фотоаппарата (в идеале мы хотим оставаться в центре, потому что точка фокусировки посередине кадра – крестовая, более точная). Когда мы навелись на объект, все пять точек активируются одновременно для начальной фокусировки с приоритетом по ближайшему субъекту.

В этом отличие от «Динамическая АФ» с 9-ю точками, у которой приоритет – по выбранной центральной точке. Если по центральной сфокусироваться не удалось (низкий контраст), фотоаппарат попробует остальные 8 штук. Изначально камера всегда ориентируется на центральную точку, а только затем переходит на другие 8 штук.

В свою очередь “Групповая АФ” задействует все 5 точек одновременно и старается навестись на фокус по ближайшему субъекту, не давая преимуществ любой из 5-ти точек.

Фотография 8. Групповая АФ особенно хорошо подходит для фотоохоты на мелких птиц. Эта функция присутствует в современных зеркалках, например, в Nikon D810.

Режим групповой зоны фокусировки “Групповая АФ” особенно удобен при съемке птиц, диких животных и некомандных видов спорта. В примере со снимком выше, с велосипедистами, если наша цель поймать в фокус переднего спортсмена, лучше подойдет «Групповая АФ», поскольку в этом режиме камера будет следить за ближним к ней спортсменом.

Другой хороший пример: птица сидит немного сверху над фотографом так, что фон за ней почти не виден. В режиме «Динамическая АФ», не важно куда вы нацелились, фотоаппарат сначала попробует поймать фокус. Если мы навели объектив прямо на птицу, камера сфокусируется на ней. Если мы случайно прицелились на задний план, камера сфокусируется на нем.

Поэтому съемка мелких птиц может быть слегка затруднена, особенно в кустах, или, если ветки, на которых они сидят, постоянно шатаются. Выбор начальной точки фокусировки очень важен, и чем быстрее мы ее выберем, тем выше шансы поймать птицу в фокус и следить за ней, особенно, если она внезапно решит улететь. Как указано выше, режиме “Групповая АФ” нет преимуществ ни у одной точки фокусировки, все 5 штук активируются одновременно. В этом случае, поскольку птичка сидит ближе, чем фон, как только группа из 5 точек окажется к ней близко, камера всегда сфокусируется на птице, а не на фоне. Как только мы выбрали фокус, камера в режиме «Групповая АФ» будет следить за субъектом, но снова, только если одна из 5 точек будет рядом с субъектом. Если объект съемки движется быстро, и мы не успеваем повернуть камеру в том же направлении, фокус будет потерян, также, как это случилось бы в режиме «Динамическая АФ» с 9-ю точками.

Некоторые фотографы говорят, что режим «Групповая АФ» позволяет поймать фокус довольно шустро, но никто особо не замерял, быстрее ли он, чем динамическая фокусировка с 9-ю точками. Возможно, последняя в некоторых ситуациях окажется более быстрой.

Другой важный факт, на который следует обратить внимание, это то, что, когда мы включаем режим группового автофокуса при покадровой фокусировке AF — S , камера включает функцию распознавания лиц и старается навести резкость по глазам ближайшего к ней человека, выделяющегося из группы. Например, если мы фотографируем кого-то, стоящего между ветвей дерева и листвы, фотоаппарат всегда будет стараться поймать фокус на лице портретируемого, вместо того, чтобы сфокусироваться на листьях .

К сожалению, распознавание лиц возможно только в AF-S режиме, поэтому, если мы фотографируем группу быстро движущихся спортсменов и нам нужно, чтобы камера заблокировала фокус и следила за лицами субъектов (а не фокусировалась на ближайших объектах), нам лучше использовать режим «Динамическая АФ» у Nikon или “AF Point Expansion” у камер Canon.

Вот схематичное сравнение каждого из режимов автоматической фокусировки для фотоаппаратов Nikon.

Фото 9. Курсы фотографии для новичков. Расположение активных точек в разных режимах АФ

Если изображения рассматриваем по часовой стрелке: режим «Одноточечная АФ», Автоматический выбор зоны АФ (9, 21 и 51), «3D слежение» и «Групповая АФ».

Последние модели зеркалок имеют новые режимы выбора зоны, например: “Приоритет автоматической фокусировки по лицу”, “Широкая зона АФ”, “Нормальная зона АФ” и “АФ слежение за субъектом”. Эти режимы применяются при съемке видео на зеркальный фотоаппарат. Скорее всего, данные функции будут встраиваться во всю модельную линейку зеркалок Nikon, способных снимать видео. Не будем обсуждать данные режимы детально, поскольку их функционирование в разных камерах немного отличается и, возможно, будет изменено в будущем.

У компании Canon тоже есть свои режимы выбора зоны автофокуса, например, “Spot AF”, при котором мы можем точно подстроить фокус внутри точки фокусировки. Такой режим является узкоспециальным, его можно встретить, например, у фотоаппаратов Canon EOS 7D.

Почему нам нужно знать, как и когда использовать различные режимы выбора зоны автофокуса? Потому что каждый из них может комбинироваться с режимом фокусировки! Чтобы лучше понять это, давайте составим таблицу с примерами (для зеркальных фотоаппаратов Nikon).

Режим выбора зоны АФ

Режимы фокусировки Nikon

Одноточечная АФ

Фотоаппарат наводится на фокус только один раз и только по выбранной точке фокусировки.

Камера наводится на резкость по одной выбранной точке, когда объект движется – фокус перенастраивается.

Зеркалка определяет подвижен ли объект съемки или неподвижен и автоматически решает, какой из режимов использовать: AF-S или AF-C. В любом случае, применяется только одна точка.

Динамическая АФ

Отключен, просто работает, как одноточечная автоматическая фокусировка.

Мы выбираем начальную точку фокусировки и, как только камера навелась на объект, включаются окружающие точки, чтобы отслеживать его движение. В меню камеры можно выбрать количество вспомогательных точек.

Как в предыдущем случае, но по группе точек.

Динамическая АФ с 3D-Слежением

Как и в предыдущем случае

Вместо того, чтобы использовать конкретное число точек фокусировки, задействуются все возможные и применяется распознавание цвета для слежения за субъектом. Фотограф указывает начальную точку, а камера следит за субъектом по всему полю кадра автоматически, позволяя ему перекомпоновать снимок без потери фокуса на субъекте.

Групповая АФ

Фотоаппарат активирует 5 точек фокусировки и наводится по ближайшему объекту. Если он определил, что в кадре есть человек, фокусироваться будет по нему.

Фотокамера автоматически фокусируется на ближайшем субъекте и следит за ним в кадре до тех пор, пока он находится близко к 5 точкам. Распознавание лиц не работает.

Автоматический выбор зоны АФ

Камера сама выбирает точку в зависимости от того, что находится в кадре.

Камера сама устанавливает точку на движущемся объекте и следит за ним.

Аналогично предыдущим случаям.

Примечание к таблице пояснения режимов выбора зоны фокусировок выше: в различных моделях могут отсутствовать те или иные опции.

Чтобы понять, как изменить режим выбора зоны фокусировки именно на вашей камеры, лучше почитать инструкцию. У зеркалок начального уровня типа Nikon D3100 или Nikon D3300, нужно войти в раздел “Меню режима съемки”, а продвинутые камеры имеют переключатель на задней панели. Вот, например, как выглядит вспомогательный дисплей у зеркальных фотоаппаратов Никон Д600, и Д610.

Фото 10. Отображение выбранных режимов автоматической фокусировки на вспомогательном дисплее камеры Nikon D610

Фотография 11. На верхнем экране зеркалки Никон Д610 отображается текущий способ фокусировки: слежение по 9 точкам

Нажимаем кнопку AF у основания байонета, и не отпуская ее, вращаем переднее и заднее колеса управления.

Что ж, мы узнали много технической информации о том, что собой представляет каждый из режимов автоматического фокуса и выбора зоны АФ. Давайте пройдемся еще по сценариям и рассмотрим примеры, чтобы хорошо понять и усвоить данные, представленные ранее. Настройки камер, описанные ниже, взяты для камер Никон.

Какой режим автофокуса и тип замера зоны АФ мы выберем, фотографируя, например, футбол? Давайте начнем с выбора правильного режима фокусировки. Очевидно, что режим покадровой следящей фокусировки AF-S не подойдет, так как нам нужно, чтобы камера фокусировалась постоянно, до тех пор, пока полунажата кнопка спуска затвора (ну или ту, кнопку, что мы назначили для AF). Поэтому мы должны использовать либо AF-C, либо AF-A режим. Профессионалы хотят полностью контролировать процесс съемки, поэтому переключаются в режим непрерывной следящей автоматической фокусировки AF-C в такой ситуации.

А что по поводу выбора зоны АФ? Должны мы включать режим «Одноточечная АФ», «Динамическая АФ», «Групповая АФ» или «3D Слежение»? Профессиональные фотографы при съемке спортивных соревнований, как футбол, баскетбол или хоккей на улице, будут включать 3D слежение, позволяя камере наблюдать за спортсменами, пока человек компонует кадр. Если вдруг окажется, что 3D-слежение работает некорректно, ошибается часто, тогда можно переключиться на «Динамическая АФ» с достаточно большим количеством точек фокусировки, особенно, если мы стоим близко к месту действия. Режим «Групповая АФ» будет хорошо работать только, если мы стоим очень близко к объектам съемки. Вот набор настроек режимов фокусировки для описываемых случаев:

1. Способ автоматической фокусировки: AF-C
2. Режим замера зоны АФ: 3D-Слежение, Динамическая или Групповая АФ
3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ: 21 или 51 точка
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет фокусировки

Когда мы фотографируем людей, позирующих нам на природе в солнечный день, любой из режимов фокусировки должен работать хорошо. Если мы выбрали AF-S, камера сфокусируется один раз, как только мы полунажали «Спуск», так что просто нужно быть уверенным, что наш объект не двинулся после наведения на фокус. По умолчанию, фотоаппарат не позволит снять фото в режиме покадровой следящей фокусировки AF-S, если фокус не наведен.

Если же, мы снимаем в режиме непрерывной следящей фокусировки AF-C, то должны просто убедиться перед нажатием кнопки, что фокус навелся правильно. Также, для съемки портретов хорошо подходит AF-A.

Что касается выбора зоны замера АФ, то удобнее снимать при «Одноточечная АФ», поскольку объект съемки неподвижен.

1. Режимавтофокуса: AF-S, AF-C или AF-A
2. Зона замера АФ: одноточечная
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Наверное, не стоит и упоминать, что мы всегда должны фокусироваться по ближайшему глазу нашей фотомодели, особенно, если она располагается близко к нам.

Снимать людей внутри здания при плохом освещении может быть несколько затруднительно. Если в комнате темно, можно переключиться в режим покадровой следящей фокусировки AF-S, чтобы лампа вспомогательной подсветки помогла нам, если потребуется. Если у нас есть внешняя вспышка, режим AF-S позволит включить красный луч для подстройки фокуса.

В режиме AF-C воспользоваться данной функцией не получится. И автоматический фокус AF-A тоже должен справиться в данной ситуации, но профессиональные фотографы предпочтут включить AF-S.

Что касается замера зоны АФ, то удобнее использовать центральную точку фокусировки для большей точности в условиях плохого освещения.

1. Режим автофокуса: AF-S
2. Замер: Одноточечная АФ
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки

Съемка птиц – чрезвычайно трудный жанр фотографии, поскольку нам сложно предугадать их поведение и часто они летают очень быстро. Как отмечалось выше, при фотоохоте лучше выбрать режим «Непрерывная следящая АФ» (AF-C), а зону фокуса – либо «Групповая АФ», либо «Динамическая АФ» с 9-ю или 21-й (хотелось бы фотографировать при 21 точке, но обычно 9 штук – быстрее). Профессиональные фотографы говорят, что пробовали использовать 51 точку фокусировки и 3D-слежение, но эти режимы более медленные и менее точные, чем в случае использования меньшего количества точек.

Один из фотографов говорил мне, что в 99% случаев фокусируется на птицах по центральной точке, меняя ее только, когда птички сидят высоко на какой-нибудь ветке. Еще раз: центральная точка фокусировка в большинстве случае дает лучший результат. Если мы снимаем мелких птиц и нет времени для того, чтобы задать начальную точку фокусировки, можно попробовать режим «Групповая АФ» (если доступна на вашей камере).

1. Режим автофокуса: AF-C
2. Замер зоны АФ: Динамическая или Групповая АФ
3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ: 9 или 21 точка
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Для таких видов съемки подходят все режимы фокусировки, но удобней, все же, пользоваться AF-S, поскольку у нас нет объектов, за которыми нужно следить.

В условиях плохого освещения у нас не получится воспользоваться функцией вспомогательной подсветки АФ, поскольку расстояния очень большие. В таком случае можно установить фотоаппарат на штатив и перевестись в Live View, чтобы контрастным методом сфокусироваться на ярком объекте нашей сцены. Если и это не помогает, остается одно: выключить автоматическую фокусировку и навестись на резкость вручную.

При съемке пейзажа или архитектурных объектов нужно быть внимательней к тому, на чём сфокусировалась наша камера и помнить, что особое значение принимает необходимость четкого понимания, что такое глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) и гиперфокального расстояния.

По поводу замера зоны автофокуса можно сказать одно: определенно нам нужен режим «Одноточечная АФ» чтобы сфокусироваться точно на конкретной точке нашего кадра.

1. Режим автофокуса: AF-S
2. Способ выбора зоны автофокуса: одноточечная АФ
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки

На фотосафари, при съемке крупных животных профессионалы предпочитают использовать режим непрерывной следящей фокусировки AF-C и способ замера зоны автофокуса «Динамическая АФ» или «3D слежение», оба они работают отлично. Животные, обычно, не такие юркие, как птицы (хотя иногда они могут двигаться даже быстрее), поэтому если мы снимаем не быстрые события, лучше использовать режим «Динамическая АФ» с большим количеством точек фокусировки или применить 3D слежение.

1. Режим автоматической фокусировки: AF-C
2. Выбор зоны АФ: динамическое фокусирование или 3D слежение
3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ: максимальное количество точек или 3D
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Будем надеяться, что перечисленные выше сценарии облегчат понимание, когда и как выбирать тот или иной режим фокусировки и замера зоны фокуса. Теперь пришло время вернуться к таблице, представленной выше и проверить, хорошо ли мы всё поняли.

Новички часто спрашивают, в каком режиме фокусироваться, когда мы снимаем группу из нескольких человек. Прежде, чем говорить о режиме автофокуса, нужно обсудить некоторые важные вещи. Если мы используем объектив со стандартным фокусным расстоянием или телевик при открытой диафрагме, нужно помнить о расстоянии до объекта съемки. Когда мы стоим близко к нашей группе и снимаем при апертуре f/1.4-f/2.8, то может случиться так, что в фокусе окажется всего пара человек, а остальные – размыты, если только они не стоят в одной плоскости. Решений здесь два: либо зажать диафрагму до f/5.6 или f/8, либо отойти подальше, чтобы увеличить ГРИП. Или можно использовать оба этих совета.

Если мы хотим размыть фон и снимать при большой апертуре, мы можем только поставить всех в ряд, строго параллельно фотоаппарату. Представим, как необходимо было бы стоять людям, если бы они прижались затылком к плоской стене – вот как должны располагаться наши модели.

Что касается режимов фокусировки, то в дневное время все они будут работать хорошо, но удобнее применять одноточечную фокусировку.

1. Режимыавтофокуса: AF-S, AF-C или AF-A
2. Способ замера: одноточечная АФ
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Примечание: Как можно заметить, во всех режимах выбор приоритета для “AF-S” и “AF-C” установлен на “приоритет фокуса” и “спуск”, соответственно. И вот почему. Выставляя режим покадровой следящей фокусировки AF-S и “приоритет фокусировки”, мы говорим фотоаппарату, чтобы он не позволял сделать снимок, если он не смог навестись на резкость. Профессиональные фотографы не слишком часто пользуются режимом AF-S, но когда они его включают, то хотят, чтобы кадр был резким.

Для режима непрерывной следящей автоматической фокусировки AF-C «приоритет спуска» работает отлично в большинстве ситуаций: фотоаппарат максимально точно подстраивает фокус, но не допускает слишком долгих задержек затвора, позволяя фотографу снимать тогда, когда он хочет. Нет смысла задумываться для режима AF-C над тем, какой приоритет выставить: спуск или фокус. В «приоритет спуска» камера не беспокоится хороший фокус или плохой (зачем тогда нужен автофокус?), а в «приоритете фокуса» она не позволит сделать хороший снимок до тех пор, пока фокус не заблокирован. Если нам нужно, чтобы фокусировка была такой точной, мы переключаемся в AF — S тогда. Просто устанавливаем данный параметр, как показано в примерах выше и забываем о них навсегда .

Как отмечалось ранее, при хороших, солнечных условиях съемки, камеры отлично справляются с автоматической фокусировкой. Но, когда фотографы начинают снимать при плохом освещении, они сталкиваются с множеством проблем, особенно, если фотографируют в помещении. Вот некоторые советы, как сделать работу системы автоматического фокуса лучше, если света недостаточно:

1. Используем центральную точку фокусировки. Не важно сколько у нашего фотоаппарата точек фокусировки 9 или 51, мы, все равно, фокусируемся по центральной, а не по крайним, если снимаем при плохом свете, поскольку она работает более точно. Обычно в центре установлен крестовый датчик, работающий лучше, чем любые другие точки в нашей фотокамере.

Но что тогда делать с кадрированием и композицией, если мы должны фокусироваться по центральной точке? Выход видится в том, чтобы переназначить функцию автофокуса с кнопки «спуск затвора» на камере, на другую, расположенную на задней панели фотоаппарата. Тогда можно будет сфокусироваться на объекте съемки и перекомпоновать кадр. Большинство зеркальных камер, в том числе и начального уровня для новичков, позволяют сделать это. У профессиональных зеркалок есть кнопка (обычно называется “AF-On”), которую можно включить через меню, выбрав “AF-ON Only” в настройках активации автофокуса. Но мы должны быть внимательными после того, как перекомпоновали кадр, особенно, когда фотографируем с малой ГРИП на открытой диафрагме. Когда мы навелись на резкость, а затем передвинули фотоаппарат, наверняка, фокус сместится, и нужно быть внимательным, чтобы сохранить наш объект съемки резким.

2. Включаем функцию вспомогательной подсветки автофокуса на камере или на внешней вспышке. Всегда, когда приходится снимать при плохом освещении, данная функция помогает фотографам. Чтобы активировать ее, нужно убедиться, что вспомогательная подсветка АФ включена в меню и выбран режим фокусировки «Покадровая следящая фокусировка» — AF-S.

3. Выбираем контрастные объекты и грани. Вместо того, чтобы пытаться навести фокус на плоской одноцветной поверхности, ищем «контрастные» объекты, выделяющиеся от заднего плана.

4. Добавляем немного света или включаем лампы. Звучит просто, но, если мы имеем проблемы с фокусировкой, что может быть проще, чем добавить немного больше света или включить больше лампочек в комнате? Один профессиональный фотограф рассказал, как ему пришлось снимать танцы на вечеринке. Света было так мало, что пришлось освещать моделей фонариком, чтобы сфокусироваться. Потом он подошел к организатору и попросил включить общее освещение в зале – все проблемы решились сами собой, а он смог снять отличные фотографии.

5. Следим за скоростью затвора. Мы можем думать, что у нас проблемы с фокусировкой, но не нужно забывать и про то, что выдержка должна быть достаточной для съемки с рук. Подробно о правиле определения времени экспозиции по формуле В=1/(2*ФР) рассказано в отдельном фотоуроке по настройкам зеркалок.

6. Используем штатив. Используя трипод, мы можем добиться более точной фокусировки при плохом свете, не беспокоясь о движении камеры.

7. Воспользуемся функцией контрастной фокусировкой в режиме Live View. Когда мы установили камеру на штатив, можно попробовать сфокусироваться в режиме Live View, при котором, как мы помним, можно задействовать более точный метод наведения на резкость по контрасту объектов в кадре. Многие профессиональные фотографы отмечают, что всегда, когда им приходится фотографировать со штатива, они стараются воспользоваться контрастной фокусировкой, поскольку она дает лучшие результаты. Да и, вообще, в режиме Live View фокусироваться удобней, поскольку на экране камеры изображение крупнее, чем в видоискателе.

8. Полезная вещь – яркий фонарик. Если в нашей модели фотоаппарата нет встроенной лампы подсветки автофокуса, используем яркий фонарик и просим кого-нибудь посветить на наш объект съемки, чтобы попробовать навестись на фокус. Как только резкость поймана, переключаемся в режим ручной фокусировки и выключаем фонарь, фотографируем «при автоспуске». Мне встречались советы профессионалов, использовать для наведения на фокус лазерной указки при съемке ночных пейзажей (не забываем, что, если попасть в глаз человеку или животному, можно сжечь сетчатку).

9. Используем ручную фокусировку. Такой совет не соответствует названию статьи, но мы должны уметь настраиваться вручную на фокус и не бояться делать этого. Иногда ручная фокусировка получится даже быстрее, чем в автоматическом режиме. Многие пейзажи, макроснимки и архитектурные фотографии сняты при ручной фокусировке.

Фотография 12. При съемке пейзажей обычно используют режим AF-S либо ручную фокусировку. Данное фото снято на зеркалку Nikon D610 и мануальный широкоугольный объектив Samyang 14/2.8, т.е. фокус наводился вручную. HDR из трех кадров. Штатив Sirui T-2204X.

Фото 13. Еще один пейзаж, снятый при ручной фокусировке. ХДР из трех кадров. Фотоаппарат Никон Д610. Объектив — Самъянг 14/2,8. Штатив Sirui T-2204X.

источник

В последнее время на ресурсе появилось много рассказов о лечении близорукости, расскажу о своей, чтобы расширить кругозор интересующимся данной темой. Итак, начнем издалека, из детства. Однажды мой папа пришел забирать меня из детского садика и, после долгих попыток привлечь мое внимание маханием рукой в двери, он понял что я его не вижу. Визит к врачу-окулисту показал что мое зрение внезапно рухнуло на -4 диоптрии, были выписаны очки и я стал «водолазом». Родители пытались улучшить мое зрение, папа нашел в Москве известного на то время специалиста доктора Утехина, который лечил близорукость при помощи специальной зарядки и вот таких очков:

В этих очках надо было читать книги через нижние линзы, вроде как они снимали напряжение при чтении и помогали излечить близорукость. Борьба шла с переменным успехом, один год зрение улучшалось на диоптрию, другой — ухудшалось на диоптрию или две, но годов с ухудшением было больше, к 17 годам результат был -16. После школы я поступил в университет в Красноярске и там продолжилось лечение глаз — были сделаны операции по укреплению задней части глаз путем подшивания туда донорских запчастей, плюс были операции по пристрелке сетчатки лазером, после которых я на долгие годы приобрел светобоязнь. Из хорошего — я сменил очки на контактные линзы, что позволило почувствовать себя полноценным человеком хотя бы в светлое время суток. Но все хорошее когда-то заканчивается и через 10 лет, при случайном визите к окулисту, я был обрадован известием что контактные линзы носить больше нельзя — из-за недостатка кислорода под контактными линзами кровеносные сосуды стали прорастать в роговицу и дальнейшее их ношение грозит слепотой. Возвращаться к очкам ну очень не хотелось и стали искаться альтернативы. На тот момент уже появился ласик и он рекламировался как отличный способ избавиться от близорукости, но реклама умалчивала о том, что данный метод возможен максимум до -10. Об этом я узнал при визите в клинику, врачи покачали головами и сказали, что толщины роговицы просто не хватит для исправления такого минуса, но, поскольку это были хорошие врачи, то они посоветовали мне одного коллегу, который лечил близорукость с помощью факичных линз:

По сути дела, это особые контактные линзы, которые имплантируются либо под роговицу, либо под радужку через маленький(2-3мм) разрез и позволяют исправить близорукость любой степени. Мне удалось найти этого врача и он имплантировал мне заднекамерные факичные линзы, которые я и носил на протяжении 17 лет. Главное преимущество этих линз, что операции являются полностью обратимыми, при необходимости их можно извлечь и заменить на новые, или удалить вовсе в случае индивидуальной непереносимости. Следует отметить и недостатки — любой источник света в темное время суток будет окружен кругами и лучами, так называемый эффект гало, выглядит это примерно вот так:

Этот эффект выражался очень сильно и создавал серьезные проблемы в ночное время суток, из-за него приходилось корректировать образ жизни, например, первая же попытка поиграть в баскетбол при искусственном освещении с треском провалилась, я просто не мог разглядеть кольцо среди множества колец от источников света. Конечно, со временем глаза привыкли к кругам и лучам и это было намного лучше чем очки, но полностью они не исчезли на протяжении всего срока ношения этих линз.

Да, это еще не финал, хотя, теоретически, я мог бы носить эти линзы до конца жизни, но произошло следующее. Заднекамерные факичные линзы плавают на очень близком расстоянии от хрусталика и в моем случае они стали его касаться. Хрусталик же субстанция настолько нежная, что от любого касания инородного тела начинает мутнеть и глаз перестает четко видеть в замутненных местах. Эта болезнь обычно случается у пожилых людей, называется катаракта и лечится заменой хрусталика на искусственный(по сути дела, та же контактная линза). В моем случае перед заменой хрусталиков было необходимо удалить факичные линзы, местные доктора не взялись за подобные операции, но мне посчастливилось найти того доктора, который имплантировал мне эти линзы 17 лет назад, для него такие операции уже давно стали рутиной. Прогресс также шагнул далеко вперед, если раньше для удаления хрусталика приходилось чуть-ли не разрезать глаз пополам, то сейчас эта операция проводится через маленький разрез за 15 минут, хрусталик размягчается и высасывается из глаза и на его место вставляется линза, на сегодня подобные операциии делают студенты. Послеоперационный период легкий, покапал капли пару недель, через месяц можно уже ходить в тренажерный зал. И самое главное — пропали гало, вообще, полностью. Но надо помнить что искусственный хрусталик не может аккомодироваться, т.е. настраиваться на разные расстояния и глаз будет либо хорошо видеть вдали, либо вблизи. Кстати, врачей можно попросить о желаемом результате, хотите ли вы носить очки при вождении машины или при ручной работе, они могут более-менее это сделать. Правда, через некоторое время может возникнуть вторичная катаракта(гугл в помощь 🙂 ), она лечится за 5 минут лазером без всяких разрезов.

Подводя итог написанному, со своей колокольни могу сказать, что замена хрусталика является наилучшим решением проблемы сильной(а может даже и несильной) близорукости. Операция ласик претит своей необратимостью, если врач накосячит в расчетах, то роговицу уже назад не приделаешь, да и вообще, слишком она нежная, чтобы её лазером выжигать. Факичные линзы могут быть хорошим решением, только если к настоящему времени они избавились от эффекта гало. Забыл написать, что эти линзы выступают в качестве перегородки между передней и задней камерами глаза и повышают внутриглазное давление, что периодически вызывало у меня сильные головные боли. После удаления линз и замены хрусталиков эти боли исчезли. Не могу сказать, насколько хороши стали контактные линзы, может быть, сейчас они позволяют лучше снабжать роговицу кислородом, но думаю, что все эти манипуляции по вставке-доставанию линзы в глаз/из глаза и дополнительные меры гигены никуда не делись, а этих хлопот вполне можно избежать при замене хрусталика. Да и с финансовой стороны, такая операция обойдется явно дешевле, чем покупка контактных линз на протяжении длительного срока.

Прошу не рассматривать этот пост как агитацию за какой-то один метод, это мой личный опыт, возможно, он поможет кому-то сделать правильный выбор. На этом всё, всем спасибо за внимание, не болейте.

Сегодня была у офтальмолога. Последний плановый визит — следующий раз примерно через год.

Упоминала в прошлом посте о ухудшении зрения на правом глазу. При проверке не подтвердилось — оба 10/10. Проблема правого в том, что фокусируется дольше. Врач сказал, что это нормально — он всегда был слабее и выезжал на левом. Нужно давать на него больше нагрузки — смотреть вблизь/вдаль. Спрашивала его насчет практики «закрывать левый глаз на пару часов» — сказал, что не нужно.
Пользуясь случаем, расспросила его о некоторых деталях. Спешу поделиться.

Чем отличается Ласик от Ласика с Фемтосопровождением?

Кто б еще понял, к чему эта картинка =)

Технология Фемто лазера позволяет «расслаивать» роговицу эффективнее — более тонким лоскутом. В моем случае, фемтосопровождение на оба глаза вышло в половину стоимости операции или чуть больше (больше 60к). В моей «группе», сделавших операцию вместе со мной, я разговорилась с девушкой и выяснила, что у нее не было Фемто и цена, естественно, существенно ниже.

Итак, все зависит от толщины роговицы. В некоторых случаях, фемто — это просто прихоть, для более быстрого заживления, хотя разницы там существенной нет. А для товарищей с истонченным роговичным слоем или с высокой степенью миопии (близорукости) или астигматизма — это единственный способ сделать операцию. Дело в том, что принцип операции: испарить часть роговичного слоя, чтобы создать необходимую кривизну. Есть определенная норма толщины нижнего роговичного слоя, который необходимо оставить. Чем хуже зрение — тем больше кривизна — тем глубже требуется испарять. Поэтому, если нижний слой трогать нельзя, нужно хоть как-то выиграть в толщине, сократив толщину срезаемого лоскута.

В общем, принцип понятен. У меня с моими бывшими -9 и астигматизмом 3,5 просто вариантов быть не могло.

Иначе говоря, о ореолах вокруг светящихся объектах. Я так поняла, при коррекции, хирург оставляет некую «оптическую зону», в рамках которой и исправляет кривизну. После нее идет «переходная зона», где уже резкость существенно меньше. Когда зрачки расширены, они, вроде как, выходят краями за пределы оптической зоны, оттого и появляются гало.

Почему нельзя сделать оптическую зону больше?

Это зависит от степени миопии. Чем она больше, тем меньше вариантов. На левом глазу у меня зона 6, 2 (хз чего. Думаю, мм, но это не точно), на правом — 6,1. Думаю, оттого на правом гало сильнее выражено.

Вообще, в течении полугода будет ясно, пройдет гало или останется. Наиболее сильные изменения видны в первые пару месяцев. Походу, я не попала в эту группу счастливчиков и мне теперь жить с этим и привыкать.

Кто-то под моим первым постом спрашивал:

Если первую неделю после операции глаза трогать нельзя, то что делать, если туда что-то попадет? Ресница, например, или еще что?

Спросила врача, он рекомендовал: аккуратно промыть глаз каплями или кипяченой водой. Каплями предпочтительнее. И лучше приехать в клинику, на всякий случай, особенно если это произошло в первые пару дней.

Вот и все, что хотела сказать, вроде. Если что-то забыла, напишу в следующем посте.
Кстати, увлажняющие капли действительно улучшает состояние «замыленности» — если кто-то из послеоперационных читает — не игнорируйте =)
Спасибо комментаторам из прошлого поста за подсказку — поэкспериментирую с разными марками капель. Если кому интересно, могу запилить пост, какие лучше зашли =)

Обещала держать в курсе — пишу. В конце следующей неделе будет 2 месяца, как я сделала коррекцию. Буду кратка.

Последнюю неделю барахлит правый глаз. Началось все с того, как одним прекрасным утром он просто стал видеть все порядком размыто. Ничего подозрительного накануне не было, ничего не предвещало. Хз. Он уже и раньше так делал, после сна — к обеду выправлялася. Но в тот раз как-то уж слишком сильно (по ощущениям, до -2-3). Хотя, в течении дня выправился.

С тех пор, он чуток отстает в резкости и контрастности. Иногда он видит почти так же четко, как и левый, но чаще более размыто. Если закрыть левый глаз и долго присматриваться вдаль — более или менее выправляется. Но стоит только моргнуть — размывается, приходится вновь приглядываться. (по ощущениям -0,5-0,7)

С левым все шикарно. Но он с самого начала «вёл».

На прием к моему врачу запишусь через недельку.
Если есть вопросы к офтальмологу — пишите в комменты. На самые популярные уже отвечала в предыдущем посте.

Буду рада послушать отклики тех, кто коррекцию делал. Было у вас такое? Есть шанс, что выправится?

Неприятная ситуация. Но я морально готова к тому, что не выправится. И о операции не жалею — после минус 9 — это и не проблема вовсе.

Веду прямой репортаж с места событий =)
Задала моему врачу ваши вопросы — сегодня расскажу.

Специально для ЛЛ вводная:

Зрение плохое с первого класса, носила линзы.
Непосредственно перед операцией: — 8,75 и — 9, астигматизм на обоих 3,25
Сразу после операции: левый глаз 7/10 строк в таблице, правый — 4/10
После 10 дней: левый 10/10, правый 7/10.

Сегодня была на очередном осмотре.
По результатам: все хорошо. Оба глаза 10/10. Из минусов — сухость в глазах, прописали капли увлажняющие. Хотя никакого особенного прям дискомфорта не испытываю. У меня такая байда каждый раз была, стоило мне линзы снять (глаза привыкли к постоянной защите и решили, что им, в принципе, особо продуцировать-то ничего и не надо особо).

По утрам иногда все немного через пленку. Как сказал врач, это из-за этой самой сухости. Впрочем, полежать немножко и проморгаться — и уже можно спокойно жить.
Четкость зашкаливает — до сих пор хожу как дурочка, всматриваюсь в текстурки. И все это так красивенько, занятненько, ажурненько, что.

Особенно в солнечные деньки, когда все особенно контрастно и далеко видно. Конечно, чтобы увидеть самые дальние элементы, нужно посмотреть и поморгать — все потихоньку фокусируется. В отличии от людей с хорошим зрением, людям с восстановленным зрением приходится проходить этап, когда мозг «отлаживает» систему наведения, калибрует.

Из минусов — до сих пор не ушли гало (ореолы вокруг светящихся объектов). Врач сказал, что в течении полугода должны уменьшиться.

ВОЖДЕНИЕ.
Пробовала ночью ездить на машине (пока на пассажирском) — вроде с гало некритично не должно мешать вождению. Мы с подругой сравнивали — что ее встречка слепит и не видно на неосвещенной трассе дальше, чем на метров 5 вперед, что у меня с этими гало. На широких многополосных трассах, где еще и разделители между встречкой — вообще красота. Фонари выше — они не мешают.

ТЯЖЕЛЫЕ НАГРУЗКИ
Специально для интересующихся пикабушников, уточняла про тяжелые физические нагрузки. Врач сказал, что первые недели недели 2 лучше ограничить нагрузки. После трех недель можно заниматься. Сказал, что оперировал профессиональных спортсменов, хоккеистов, боксеров. Рекомендации, в целом, такие.

УДАРЫ ПО ГОЛОВЕ
Кто-то в коментах говорил, что роговица никогда не прирастает и если ударить по голове как следует, она может вылететь или сместиться. Комментарий врача:
«Роговица и правда не прирастает. Но прилипает очень сильно. Ее можно сравнить с наклейкой. А еще точнее — с тонировкой на машину. Ее очень трудно «отклеить» — это особенно чувствуется, если приходится проводить повторную коррекцию через пару месяцев.»
В общем, вылететь — не вылетит. Но может сместиться в первую неделю после коррекции, если нерадивый пациент будет класть свой огромный пикабушный хер на рекомендации врача и станет тереть глаза. Читала, был случай такой — лоскут свернулся в трубочку (брррр. ).
Так же, нужно избегать первые две недели ударов по голове.

РОДЫ
Отвечаю на ваши вопросы, девчонки. Можно делать коррекцию и до родов, и после родов. Если есть желание сделать непосредственно перед родами — лучше не стоит (первые 2 недели без нагрузок, помните?). Вся эта байда о родах пошла от старого метода, когда роговицу не лазером срезали, а вручную инструментом. Вот там были сильные ограничения на нагрузки. Сейчас же — до фени. Единственное, на что нужно обратить внимание — состояние сетчатки. Если она сильно истончена, могут дать от ворот поворот.

По-поводу нагрузок, связанных с работой за компьютером. Что же, я торчу у компа по 12 часов в сутки: работа, связанная частично с фотошопом (дополнительная нагрузка, ибо нужно врубать яркость экрана побольше и всматриваться в детальки картинки), +хобби (игрушки компьютерные, ваши тырнетики, ютубчики и пр.).
Рекомендации врача: раз в час отрываться и смотреть минут 5 в окно, вдаль.
Соблюдаю ли я их? Стараюсь. Но вполне могу забыться и несколько часов кряду протупить в монитор. Устают ли под вечер глаза? Не более, чем обычно. Когда как.

ОФТАЛЬМОЛОГИ В ОЧКАХ
Почему же они не делают сами коррекцию? МММ?
А вот на этот вопрос ответил знакомый офтальмолог подруги (она операционная медсестра — многих врачей знает). Сейчас боюсь рискнуть сыграть в испорченный телефон (он кратко сказал ей, она мне, я вам. ), но в целом я поняла так:

1. Они, в силу уже сложившейся у них картины зрения, привыкли работать с оптикой так, как есть. Если все резко изменить, придется долго привыкать и переучиваться.
2. У многих могут быть просто быть противопоказания к коррекции.
3. Некоторые могут опасаться негативных последствий (например, тех же гало).

4. У многих, просто не такой большой минус, чтобы их это серьезно беспокоило.

И по 4-му пункту, я с ним согласна. Если у Вас ориентировочно -2, то стоит подумать: надо ли оно вообще рисковать и тратить деньги?
Если у Вас -6 или вообще -9, как у меня, и это сильно мешает жить, то почему бы и нет? Особенно, если реально накопить деньгу (о ценах в первом посте), и противопоказаний нет?

Вроде, пока все, что хотела сказать. Не стесняйтесь, задавайте вопросы (когда-нибудь доберусь до врача еще раз), следите за постами: буду держать в курсе. =)

Пы. Сы. Хочу от всей души поблагодарить Легких Сергея Леонидовича за проделанную работу! Знаю, у Вас там конвейер из таких как я, но это колоссально изменяет качество жизни! Спасибо за Вашу работу!

По мотивам вот этого поста и множества комментариев решил наконец прояснить ситуацию и попробовать развенчать мифы про откровенно заколебавшую меня, как специалиста, фразу «У вас миопия, вам низя рожать самостоятельно, тока кесарево«.

Как это начинается: приходит девушка (мож даже совсем не беременная) к страшному врачу-глазнюку. А тот молвит ей страшным голосом

—Уууууу, милочка, у вас миопииия, у вас в потугах сетчаааатка отвалится!.

И всё. И в молодом, неокрепшем девичьем мозгу установка закрепилась, а оттуда растеклась в диалогах, секретах, постах на форумах в тырнетах. А злобный глазнюк всё травит и травит своё «Ослееепнешь!! Миопииия. 11»

На самом деле существует много разных состояний, которые в беременность могут проявлять себя более активно или стихать, но больше всего ор стоит из-за проклятой этой «отслойки сетчатки». Давайте уж разберёмся)))

вон их сколько разных всяких красот на глазном дне бывает

Небольшой ликбез по делу:
Миопия— состояние глаза, при котором он принимает вытянутую форму. Что может тянуться в глазу, так это склера, т.е. белковая оболочка. И сосудистый слой. А с изнанки, как тоненькая мембрана в яйце, выстилает глаз та самая сетчатка, коя является тканью нервной и тянется плохо. Внутри глаз заполнен стекловидным телом, желеобразной субстанцией (из-за которой мы, кстати, и видим те самые плавающие «мошки», «веточки» и «точки»), которая имеет свою мембрану. А теперь представьте, что эти две мембраны тупо прилипли друг к другу. И одна тянется без проблем, а вторая нет. Что будет? Пральна, вторая порвётся.

Здесь нужно оговориться, что такая фигня (зоны прилипания) есть у всех. Только у близоруких из-за растягивающегося глаза шансов на слипание этих вот мембран и в итоге на разрыв — чуть (ЧУТЬ-ЧУТЬ, НЕ ПАНИКОВАТЬ!!) больше.

та самая пресловутая дырка в сетчатке

Предположим, возникла зона натяжения. И предположим, что возник маленький разрыв сетчатки- дырка. И вот в эту дырку начинает устремляться межклеточная жидкость, формируя отслойку сетчатки (о, ну наконец-то знакомая тема, думаешь ты, такое уже где-то слышал))) ).
Вот ЕЁ-ТО, ОТСЛОЙКУ эту, все и боятся как огня.

А ещё боятся т.н. ретинопатии Вальсальвы (не путать с одноименной пробой), но эт как-нибудь потом, поскольку возникает она от повышения внутрибрюшного давления, т.е. в моменты начиная от занятий спортом/поднятия тяжестей, заканчивая запорами в туалете, в потужном периоде родов и занятий сексом (пруф).

А теперь сааамое интересное (то, ради чего весь пост и пилен)- по многочисленным литературным данным ВНЕЗАПНО нет никакой связи потуг и развития отслойки сетчатки из-за дырки в ней.
Пруфы читаем здесь (в переводе Большедворовой А.Д.) и здесь (в оригинале).

«А какого ж хрена»,- спросишь ты,- «тогда говорят сами окулисты? Что, все лохи, один ты тут умный?»
А я и отвечу, что отслойки в беременность возникнуть могут. Да только НЕ в нормально протекающую, а в тяжёлую, с жуткими отёками, повышенным артериальным давлением и иже с ним и по совсем другому механизму. Т.е. это является СЛЕДСТВИЕМ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ, а не самих глаз.
Разобрались? Двигаем дальше.

«Ой, рожать это так больно, не хочу рожать сама, хочу просто заснуть и проснуться, а там только разрез и ребёночек»- и такое слышится от девчуль. И думается им, наивным, что так решатся все их проблемы, быстро и легко.
Но! Не всё так гладко с кесаревым. Необходимость его проведения решает акушер, а не окулист. Есть показания и противопоказания.
А со стороны глаз- как раз после кесарева может развиться другое противное состояние, известное в узких кругах как центральная серозная хориоретинопатия (или ЦСХРП) (пруф).

зона ЦСХРП (выделена стрелками), приподнята. А должна быть плоской.

Итоги (четко и лаконично сформулированы А.Воронцовым):

? Нет никаких доказательств того, что миопические изменения ухудшаются после естественных родов. До тех пор пока дальнейшие хорошо проведенные исследования не станут доступными, спонтанные вагинальные роды должны быть предпочтительным способом родоразрешения для близоруких пациентов при отсутствии акушерских показаний.

? В целом заболевания глаз не являются показаниями для инструментального или оперативного родоразрешения при условии, что регулярные обследования глаз (раз в триместр) были выполнены.

? Ни в одном из опубликованных исследований не зарегистрировано каких-либо изменений сетчатки после естественных родов.

? Женщины, рожающие путём кесарева сечения, должны быть информированы о возможности развития послеродовой центральной серозной хориоретинопатии.

? Однако многие офтальмологи и акушер-гинекологи по-прежнему считают, что высокая миопия, наличие периферических дегенераций сетчатки, оперированная отслойка сетчатки, диабетическая ретинопатия или глаукома являются показаниями к хирургическому родоразрешению.

? Тем не менее, эти рекомендации не основаны на доказательствах. В литературе нет доказательств того, что высокая близорукость и предыдущая операция на сетчатке увеличивают риск отслойки сетчатки во время спонтанного вагинального родоразрешения.

? Существует только одно показание к кесареву сечению у близоруких пациентов — наличие хороидальной неоваскуляризации, которая может вызывать субретинальные геморрагии с острой потерей зрения. Длительный и усиленный манёвр Вальсальвы во время родов у пациентов с активной пролиферативной диабетической ретинопатией может быть показанием для выбора кесарева сечения. Сокращения матки во время второй стадии вагинальных родов приводят к заметному повышению внутриглазного давления. Колебания внутриглазного давления во время родов могут повредить ганглиозные клетки сетчатки, что приводит к дальнейшему прогрессированию дефектов поля зрения. Таким образом, глаукома, связанная с далеко зашедшими и терминальными изменениями поля зрения, является ещё одним офтальмологическим показанием для кесарева сечения. Пруф и линк_на_пост_ВК.

P.S. материалы взяты из группы вк «TerraOphthalmica» (отдельная благодарность всему составу сообщества, Большедворовой Анастасии Дмитриевне за перевод статей и Андрею Воронцову, как админу и редактору) и баз Medscape и Pubmed.

P.P.S. Если пост зайдёт- напишу ещё об офтальмологических мифах. Ибо пукан горит)))

Прошлый пост собрал множество откликов и 800+ подписчиков. Я рада, что эта тема вызвала такой интерес и буду дальше держать в курсе событий. В конце концов, я бы никогда не решилась на этот шаг, если бы не поговорила лично с женой сына маминой подруги :3

Как и следовало ожидать от носительницы данного титула, у нее все прошло отлично и уже 5 лет зоркость стабильно держится.

В общем, порой важно послушать о ситуации «из первых уст», а не тупо из отзывов в инете, большая часть которых может оказаться заказными. К тому же, в коментах под прошлым постом люди и свои истории выкладывали, опытом делились.

Итак, я обещала данный пост посвятить самой коррекции.
Сразу оговорюсь, будет без терминов. Сугубо ощущения.
До операции, напомню, у меня было -9. Когда меня завели в операционную, я видела только силуэты, так что технику не разглядела.

До операции нельзя носить несколько дней контактные линзы. Обследование я прошла 11 октября. Думала, что пока то да се, операцию поставят недели через две. Но меня обрадовали: противопоказаний не было (кроме «следа улитки»). Так что на коагуляцию записали 12-го, а на операцию 15-го. Целый день перед коагуляцией я проходила в очках и не одевала линзы до операции (а сейчас безуспешно пытаюсь продать лишние двухнедельные 17 штук — только не спрашивайте, почему не 16 или 18 =))

С собой на операцию нужно было взять сменную обувь (операционная как-никак), и темные очки. Ну и, желательно, сопровождающего.
Сели мы с подругой перед операционным сектором, пока не вызвали. Со мной на 9 30 было записано 4 человека — всех нас завели в отдельное помещение с диванами, взяли согласие на операцию, выдали бахилы-сапожки, дали по таблетке обезболивающего (не помню какого). Мое лицо при этом:

А может оно таким было, потому что я ни черта не видела?

— Нет, обезболивающее скорее для периода после операции. Первые часы будет очень неприятно.

Наш разговор с врачом был примерно таков.

— У Вас есть какие-то вопросы?

— Все что можете. Как будет проходить операция, последовательность действий, какие могут быть ощущения. Я такой человек: чем больше информации, тем я спокойнее.

И он рассказал мне про все этапы, где что будет происходить, где нужно замереть и не двигаться, для лучшего эффекта. И я просто воспроизводила эту схему во время самой операции. Знала чего ждать дальше.

Я была первая в нашей четверке. И первая за этот день. Забавно, учитывая что до этого я сказала подруге нечто вроде «первая не пойду ни за что! Пусть сначала на других обкатают». Карма =)

Схема работы оказалась такая: первого заводят в «предбанник» операционной — черт его знает, как называется эта комнатка. Надевают на тебя халат, закапывают в глаза капли обезболивающие, а на руки антисептик. Сидишь ждешь. После того, как первого заводят в операционную, готовят в предбанничке следующего. Как только с первым заканчивают, заводят второго, а третьего готовят. Такой вот конвейер =)

Когда открылась дверь, за мной зашел человек и проводил до кушетки. Где должна быть голова, углубление. Нужно лечь поудобнее, чтобы потом не ерзать (хотя я не представляю себе таких клинических идиотов, которые бы еще и ерзали в таких обстоятельствах из-за того, что неудобно лежать).
Как я уже говорила, мне было не видно практически ничерта. А еще из-за страха мозг вообще отказался фиксировать происходящее «для потомков». Слышала голоса. Трое. Врач, инженер и медсестра, как я поняла. Руки нужно держать где-нибудь внизу, к голове даже не приближаться. В коментах к прошлому посту люди делились, что были какие-то специальные поручни или подлокотники — я ничего не заметила. Сцепила руки, положив на живот, постаралась расслабиться, слушала команды.
Команды из разряда «открой глаза, закрой глаза, смотри прямо, смотри туда-то».

Мешок был с одним отверстием.

Да нет же! Для одного глаза!

Сойдет. Примерно так я себе это и представляла =))

Мне сказали открыть глаза и поднесли шприц с иглой. На этом моменте я бы и отъехала себе преспокойно в мир иной или с воем выскочила бы из операционной, если бы не начиталась в этих ваших тырнетах о ходе операции и не знала, что это всего лишь капли (или физраствор — хз) для увлажнения и никто ничего никуда втыкать не собирается.

После этого, глаза приказали закрыть и я почувствовала движение — кушетка двинулась под первый лазер. Он должен был срезать, а вернее расслоить роговицу — создать лоскут, который потом как крышку откинут в сторону, для работы.
Когда мне сказали открыть глаза, я увидела тоннель. Нужно смотреть в центр и не закрывать глаз. Его прислоняют вплотную к открытому глазу (кто проходил процедуру обследования глазного дна — тот поймет). Когда его прислоняют, чувствуется сильное давление на глазное яблоко. Это не больно, просто давит. И это нормально. Смотришь в кромешную темноту. После этого начинается ответственный момент — замри. Я вот даже не дышала. Вообще, я во время всей операции лежала овощем. В конце концов, потерпеть минут 10 — на кону глаза.

Лазер работал секунд 6-10. Для тех, кто боится моргнуть — хрен ты там моргнешь. У тебя что-то вроде линзы в глазу — ты вообще его закрыть не сможешь при всем желании. Твоя задача — не вертеть этим глазом. Просто смотри вперед. Во время процесса, никакой боли не было. Вообще ничего не было — просто вышеобозначенное давление.
После этого аппарат поднимают, просят закрыть глаз.
Моя реакция внутри:
БОЖЕ, КАКОГО ЧЕРТА. У МЕНЯ ТАМ ЛОСКУТ НА СОПЛЯХ ДЕРЖИТСЯ, А МНЕ НУЖНО ЗАКРЫТЬ ГЛАЗ. А ТАК МОЖНО ВООБЩЕ. ОМАГАТ, ОМАГАТ.
Моя реакция снаружи:

Передвигают отверстие в маске на другой глаз, повторяют.
Лежишь с закрытыми глазами, пока тебя везут под другой лазер.
Открываешь глаза и видишь панель с осветительными приборами. Кажется, лампочек 8.
Лично мне это все страшно напоминало эту сцену:

Вела я себя соответствующе:

Потом началось страшное)
Мне вставили в глаз расширитель. И развели до такого упора, что мне показалось, что что-то где-то у меня если не поднадорвалось, то поцарапалось точно. В общем, кто все еще боится моргнуть, отвечу еще раз — хрен ты моргнешь.
В середине, между лампами, мигал зеленый огонек. Дядя-доктор велел смотреть на него.
После этого, советую людям с не особо крепкой психикой, просто абстрагировать от происходящего и смотреть на этот чертов огонек. Потому что в глазу у тебя начинается какое-то копошение. Сначала его увлажняют из шприца (к этому мы уже привыкли). Потом там начинают натурально водить какой-то то ли кисточкой, то ли хрен знает чем еще. Очищают, наверное, готовят поверхность — без понятия.
Затем, лоскут-крышечку инструментиком откидывают вбок. И все так резко ХОБА. и расфокусирывается. То есть, если для моих привычных -9 нормально видеть все как через пелену, то тут, наверное, не меньше -25 по-ощущениям.
По-ощущениям — не больно. Вообще не чувствуешь ничего. Разве что когда очищают, водят кисточкой немного по веку изнутри — вот слегка щекотно. Но терпимо.

А дальше произошло прекрасное! Напоминаю — один глаз закрыт, второй в расфокусе.

— А теперь смотрите на зеленую точку и не двигайте глазом!

— Тогда смотрите прямо вперед!

Я стала смотреть на «сочленение 4-х сегментов осветителей», то есть, прямо по центу между ними. Точка как раз была где-то в том районе.

— Лазер будет работать секунд 20. Постарайтесь не двигать глазом.

Как меня информировали ранее, даже если я дернусь, ничего мне лишнего и «не там» не спалит. Вспышки на доли секунды — за положением зрачка следят датчики. Если я его смещу — система просто отключится. В общем, если будешь двигать глазами — операция просто будет длиться дольше.
Но мы помним, я — овощ. Сказано замереть — я и не дышать готова эти 20 секунд.
Чтобы скоротать время, считала секунды.

Тик-так. Пахнет паленой кожей. Прекрасно.
Кто-нибудь из присутствующих здесь пикабушниц проходил когда-нибудь процедуру лазерной эпиляции? Вот запах примерно такой же, только слабже.
Ля-ля-ля, мы ни о чем не думаем, у нас все прекрасно.
По ощущениям — не чувствуешь вообще ничего. Только запах =)

Лазер выключается, крышечку закрывают обратно и начинаются опять эти копошения в глазу, такого же плана. Некоторые сходу начинают видеть все в разы четче. Ничего такого со мной не было — лишь слегка получше, как мне показалось. Это был правый глаз.
Далее опять — закрываем глаз, мешок двигают на другую сторону, повторяют то же с левым.

Кстати, левый сразу ощутимо четче стал видеть. Не ВАУ-эффект, но все же.
Поняла я это, когда инженер помог мне сесть на кушетке и я посмотрела ему в лицо. И поняла, что вижу его черты. Я подохренела и пялилась на него. Он поулыбался, показал на дверь и спросил, что на ней написано. Дверь была метрах в четырех от меня. Буквы были сантиметров по 6-7 в высоту. Черт, да до операции я бы порадовалась, если бы поняла, что это вообще дверь.
А тут я читаю «ОПЕРАЦИОННАЯ», но задом наперед, так как наклеены они на прозрачное стекло с обратной стороны. О чем и сообщаю мужчине, радостно жамкая его руку, улыбаясь как дурочка.
Он тоже поулыбался, помог встать подвел к двери, где меня перехватила дежурная медсестра. Она помогла снять халат, вывела, подвела к моим вещам, где я надела темные очки.

На тот момент вторую уже завели в операционную, а третью — готовиться. Поэтому с расспросами на меня накинулась четвертая девушка.
Я с воодушевлением принялась смаковать подробности, успокаивая ее и указывая на важные моменты. Не знаю, примерно на сколько я видела в тот момент. Левый был лучше, правый хуже — где-то на -4, может быть, в общем и целом — не знаю.

— Кстати, я читала в отзывах, что после операции ощущения, будто песка в глаза насыпали и страшная светочувствительность! Я ничего такого не чувствую! Наверное, у всех проходит по-разному, повезло =)
— О, это Вы подождите еще полчасика. — «Утешила» меня медсестра.

Через минут 15 я поняла, как же рано я порадовалась. Первое, что появилось, чувство усталости и пощипывания. Слабенько. Я решила закрыть глаза, от греха подальше и подождать.
Ждали мы, пока всех не прооперируют. После этого вышел врач и осмотрел всех по-очереди через аппарат: как лег лоскут.
Всем раздали бумажки, как вести себя после операции:
— Капать специальные капли каждые два часа (потом еще неделю по 4 раза в день),
— не дотрагиваться до глаз вообще,
— носить первый день темные очки,
— никакой горячей ванной, сауны, бани и пр.,
— голову наклонять вниз нельзя (если только под ноги глянуть и потом наверх опять),
— спать на животе нельзя.
Завтра на осмотр.

Вышла я к подруге, прицепилась под ручку и покатили мы домой (ехать минут 40 на метро + минут 20 пешком). День выдался солнечный. И как же это было кошмарно!
Спустя минут 40-50 после операции глаза начало по нарастающей щипать. И правда, как песка насыпали, но с пощипыванием. И свет, этот чертов свет! Стоя в теньке на пешеходном переходе, эта яркость врезалась мне в мозг через темные очки и сомкнутые веки. И от этого никуда не деться, НИКУДА! Я стояла и качалась, вертя потихоньку головой в разные стороны. Подруга испугалась, что мне плохо, но я просто пыталась хоть куда-то скрыться от этого света. Найти хоть какое-то положение, где полегче. Открывать глаза я могла лишь на мгновение, чтобы оценить обстановку: где ступенька, где препятствие. Так и добирались до дома.
Дома было потемнее — солнце ушло со стороны спальни. Там можно было спокойно находиться, даже открывать глаза на пару секунд. Я включила аудиокнигу и легла. Надела маску для сна. Следующие часа 4 я провела именно так. Лежала слушала книгу, потом заснула.

После того, как я проснулась, было значительно легче. Неприятные ощущения ушли, видно стало лучше. Не идеально, но значительно лучше. Местами были какие-то туманности и нечеткости. Я вышла на балкон и долго пялилась вдаль.
Когда стемнело, я отметила, что вижу сильные ореолы, «гало», вокруг фонарей и светящихся окон. Но если раньше я видела их просто как сплошные яркие блямбы, то сейчас они выглядели как четкий светящийся центр и расходящийся ореол, градиентом.

На следующий день, я пришла на осмотр. Посмотрел на аппарате прилегание лоскута: не сместился ли. Все нормально.
Проверили зрение. Сказали, близорукости и астигматизма больше нет. На левом глазу даже перестарались: +0,25. Но сказали, что это нормально. Не знаю, насколько это нормально, но левый глаз видел 7 строк из 10 в таблице, а правый — 4.
(На момент прошлого поста, спустя десять дней — 10/10 и 7/10)

Сказали, что пока зрение будет прыгать. Месяц или два точно, потом стабилизируется. Дескать, мозг еще просто не научился фокусировать обоими глазами. Не понял, что можно подправить графон и летать на максималках)

Ждем-с =)
Буду вести репортаж с места событий.
А пока закругляюсь — я уже третий час это пишу =)

источник